Соцсети уличили в использовании вызывающих зависимость трюков

Фото: Sina Schuldt / DPA / Globallookpress.com

В США представлен законопроект, запрещающий использование социальными сетями трюков, вызывающих сильную зависимость пользователей, из-за чего они проводят чрезмерно много времени на сайтах и в приложениях. Проект документа опубликован на сайте автора.

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули (Josh Hawley) намерен внести на рассмотрение закон о технологии снижения зависимости от социальных сетей (SMART Act, образовано от первых букв полного названия документа).

В тексте проекта говорится, что соцсетям запретят применять практики, которые используют человеческую психологию или физиологию мозга, чтобы существенно ограничить свободу выбора, и потребуют от них принять меры по снижению рисков интернет-зависимости.

Сенатор перечислил трюки соцсетей: бесконечное пролистывание ленты с публикациями или ее автоматическое обновление; автоматическое воспроизведение видеозаписей; значки и другие награды, которые выдаются пользователям.

Отдельно указан более размытый по содержанию пункт о «ликвидации естественных способов прекращения взаимодействия». Хоули определяет его как загрузку дополнительного контента, на просмотр которого юзеру понадобится больше трех минут.

Перечисленные автором законопроекта приемы используются во многих соцсетях, в том числе в Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram.

Хоули подчеркнул, что крупные технологические компании используют зависимость пользователей в качестве своей бизнес-модели, а инновации подразумевают не улучшение функций, а усиление попыток вовлечения пользователей для удержания их внимания как можно дольше.

Европейский суд присудил немецким пионерам электроники Kraftwerk победу в их 20-летней тяжбе за двухсекундный сэмпл. Решение может положить прецедент и резко ограничить сэмплирование в музыкальной индустрии ( использование фрагментов других музыкальных композиций).

Согласно статуту, решения Европейского суда не могут быть обжалованы.

Предметом судебного спора стал двухсекундный фрагмент барабанной партии из композиции Kraftwerk 1977 года Metall auf Metall. Сабрина Сетлур использовала этот фрагмент в своей песне Nur mir, не спрашивая у группы разрешения и не пытаясь заплатить за использование фрагмента.

В 2012 году Федеральный верховный суд Германии поддержал иск Kraftwerk, запретив промотировать композицию Сетлур, в которой был использован фрагмент из Metall auf Metall.

Однако в мае 2016 года Конституционный суд Германии встал на сторону Сабрины и её продюсеров Мартина Хааса и Мозеса Пелхама, однако адвокаты пионеров электроники пошли в высшую инстанцию ЕС в Люксембурге.

Теперь же решение высшей инстанции суда ЕС означает, что любой, даже крохотный сэмпл должен быть заверен у авторов и продюсеров оригинальной композиции.

В случае Kraftwerk члены группы Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер были сопродюсерами Metall auf Metall с альбома 1977 года Trans Europa Express, причём Хюттер - единственный автор трека.

При этом, согласно решению суда в Люксембурге, в случае изменения сэмпла до неузнаваемости его можно использовать.

Председатель Федеральной ассоциации музыкальной индустрии Германии BVMI Флориан Дрюкке уверен, что прецедент можно интерпретировать по-разному.

"Суд создал критерии, согласно которым сэмплинг вытекает из свободы самовыражения", - полагает менеджер.

Рафаэлла де Сантис из адвокатской конторы Harbottle & Lewis сказала Би-би-си, что решение Европейского суда может негативно повлиять на творческое самовыражение артистов, в частности, в хип-хопе, - очевидно сэмплоориентированном жанре.

Что такое "копия ощущения"?

Суд в Люксембурге - не первая инстанция, чьё решение повергло музиндустрию в шок.

В 2015 году семья Марвина Гэя решила судиться из-за песни Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса, увидев в ней нарушение авторских прав. И создала прецедент, подстегнув волну подобных дел.

Адвокат говорил, что судебное решение стало "ужасным прецедентом", поскольку речь в решении шла не о полном копировании музыкальных партий, а о плагиате "ощущения" от песни.

При этом и россияне, не чуждые сэмплингу, отреагировали на решение суда в Люксембурге сдержанно.

"Да мы же не платим роялти [авторские отчисления] в России: просто скачиваем и всё", - отмахнулась от вопроса Би-би-си московская диджей, пожелавшая остаться неизвестной.

"Диджеи - живое промо"

Подобные прецеденты практически не пересекаются с повседневной практикой диджея, отмечает журналист Дмитрий Быков, известный в музыкальной среде как диджей Пальто.

"В случае с Kraftwerk речь, действительно, про воспроизведение - но в рамках другого произведения, без указания изначальных авторов. То есть, барышня записала свою песню с использованием чужой, выдала целиком за свою и получила за продажу деньги. Диджей - мы сейчас говорим про обычного диджея, не продюсера, пишущего свою музыку - совершенно не скрывает, что треки не его", - рассуждает диджей Пальто.

Меломан полагает, что для публичного коммерческого воспроизведения надо заключать договоры с правообладателями, но диджеям неуместно предъявлять юридические претензии.

"Именно на вечеринках с диджеями люди чаще всего узнают и успевают полюбить какие-то песни и треки - а уж потом идут покупать пластинки или билеты на концерты.

"Конечно, Kraftwerk знают и любят и так, никакое промо им не нужно. Но, если они официально запретят воспроизведение своих песен диджеями, то на этом закончится не диджеинг, а закончится Kraftwerk в клубах. Ничего страшного, в мире и без них много хорошей музыки", - поделился своими размышлениями с Русской службой Би-би-си интеллектуал.

Остров пепла

Фото: LOOK / Per-Andre Hoffmann / Diomedia

Из всех Канарских островов Лансароте ближе всех к Европе — и дальше всех от привычных представлений о том, каким должен быть тихий курортный уголок. Когда-то его считали одним из возможных мест катастрофы мифической Атлантиды, а в итоге он сам стал местом легендарного катаклизма из-за жуткого извержения вулкана. Корреспондентка «Ленты.ру» познакомилась с островом, где встретились древние силы природы и современное искусство.

Остров Ланселота

Россияне в целом любят Канары: лет 25 назад само название этого архипелага было для неизбалованных заграницей наших граждан символом экзотики и роскошного отдыха. Со временем при ближайшем рассмотрении оказалось, что это отнюдь не тяжелый курортный люкс, а относительно бюджетное место для пляжного отдыха с детьми (это прежде всего касается центрального острова архипелага — Тенерифе) или для занятий серфингом и особенно кайтингом (Фуэртевентура, славящийся своими ветрами).

Расположенный несколько на отшибе Лансароте знаком большинству отечественных путешественников куда меньше. На него нет пакетных туров (самолеты из России обычно летят до Тенерифе), и большинство туристов при желании добираются туда самостоятельно: с Тенерифе — самолетом местных авиалиний, с близлежащей Фуэртевентуры — морским паромом.

Второй вариант оставляет незабываемые впечатления: сначала можно наблюдать за летучими рыбками, похожими на стрекоз, а потом любоваться тем, как на горизонте мало-помалу вырастают, обретая высоту и цвет, силуэты вулканов острова Лансароте. В сущности, он сплошь покрыт вулканами: площадь острова около 850 квадратных километров, а вулканов на нем — больше двухсот. И они считаются действующими, поскольку извергались всего лишь три столетия назад, — об этом осталось множество документально зафиксированных воспоминаний.

Судя по всему, имя клочку суши в тысяче километров от европейского побережья дал открывший его цивилизованному миру в начале XIV столетия европеец, купец из Генуи Ланселотто Малоцелло. Впрочем, есть еще одна версия происхождения названия — от мифического острова Ланселота из старинных манускриптов, найденных в библиотеке Ватикана.

Дьявол Тиманфайи

Как выглядит Лансароте сейчас, ярче всего описывает в своем небольшом одноименном романе популярный писатель Мишель Уэльбек, любитель писать о курортах вообще: «Расстилалась равнина, усеянная черными скалами с острыми зубчатыми краями... А на заднем плане вставали вулканы, закрывавшие горизонт своими багровыми, кое-где почти фиолетовыми склонами. Эрозия не смягчила этот пейзаж, не придала ему затейливой формы; он был первозданно дик и суров».

Эти драматические свойства лансаротского ладшафта появились не сразу. Судя по всему, до 1730 года он был достаточно густонаселенным, зеленым и плодородным. На нем распологались около двадцати испанских селений: Тиманфайя, Манча-Бланка, Маретаса, Масо, Санта-Каталина, Чупадеро, Вега-де-Уга, Альдеа-де-Родео и другие. Однако природный катаклизм буквально стер их с лица земли.

«Первого сентября 1730 года, между девятью и десятью часами вечера, на острове Лансароте, в месте, называемом Тиманфайя, вдруг разверзлась земля. Из трещины поднялась огромная гора, и из вершины этой горы забил огненный фонтан, который не иссякал девятнадцать дней подряд», — с ужасом вспоминал позже в своей «Хронике» дон Андрес Лоренсо Курбадо, бывший в те времена приходским священником селения Яйса, чудом уцелевшего после первого катастрофического извержения и последовавших за ним других.

Сопровождавшие извержения вулканов землетрясения, растекающиеся по земле потоки лавы, тонны пепла не оставили и следа от былого благополучия Лансароте. Закончилось все только почти пятнадцать месяцев спустя, в Рождество 1731 года. «Остров содрогнулся от самого сильного землетрясения из всех, какие были отмечены с начала этого долгого бедствия», — записал дон Андрес. Природа утихомирилась, а выжившие жители острова стали кое-как восстанавливать свой почти уничтоженный катаклизмами быт. Поселок Яйса, где жил священник-хронист, чудом уцелел и дожил до наших дней. Как и современные города Лансароте (его столица Арресифе и курортное селение Пуэрто дель Кармен) застроен низенькими кубическими зданиями с плоскими крышами. Высоких сооружений на сейсмоопасном острове нет: вулканы могут проснуться, и землетрясений тогда не избежать.

Однако человеческая история — вещь долгая, и то, что казалось ужасным бедствием, иногда приносит неожиданно полезные плоды. Вулканы покрыли большую часть острова причудливой по форме и разноцветной (черной, бурой, серой, красной) коркой лавы, а также множеством камней и скал прихотливой формы. Все это в целом — плоские плато с наплывами вулканического туфа, пики спящих вулканов, расщелины и «марсианские» равнины — выглядит как инопланетные декорации к фантастическому фильму.

И такие фильм здесь снимали. Испанское правительство в прошлом веке оценило доставшееся ему от природы наследство и в 1974 году придало вулканической пустыне статус Национального парка Тиманфайя. Потрясенные кинематографисты впечатлились. В Тиманфайе снимались натурные сцены «Миллиона лет до нашей эры» и «Звездных войн». Кстати, еще один фильм, в котором всякий побывавший на острове легко опознает лансаротские ландшафты, — «Разомкнутые объятья» культового испанского режиссера Педро Альмодовара. Он, как и писатель Мишель Уэльбек, Лансароте очень любит. Привлекает остров и модные бренды: так, дом Fendi два года назад, еще при жизни его креативного директора Карла Лагерфельда, снимал на Лансароте рекламную кампанию.

Однако Национальный парк Тиманфайя образован не только и не столько для того, чтобы развлекать туристов и снимать кино. Охранный статус уникальные ландшафты получили по инициативе ученых: им достался поистине уникальный полигон для исследования развития земной биосферы с момента зарождения жизни на планете. На черных лавовых плато и холмах Тиманфайи триста лет назад эволюция как бы началась заново со стадии микроорганизмов.

Чтобы микробов не вытоптали ретивые туристы, перемещаться по парку вне организованных групп запрещено. Совсем не пускать в Тиманфайю никого, кроме ученых, правительство не может себе позволить: остров живет доходами от туристической деятельности. Нашли компромисс: праздных путешественников возят по парку на автобусах по специально проложенным маршрутам, иногда позволяя выбраться на воздух и пофотографироваться. Причем гиды пристально следят за тем, чтобы туристы не уходили с маршрута и не набирали на сувениры камни и куски лавы.

Маленькие группы водят по парку пешком аккредитованные гиды по предварительной записи. Особых ценителей экзотики катают на верблюдах. Кстати, это не странный каприз администрации парка, а строгое следование исторической правде: ввиду сравнительной близости североафриканского побережья, до середины XX века верблюды были на Лансароте совершенно обычным видом гужевого транспорта.

После скитаний среди лавовых холмов туристов везут кормить в ресторан и туристический центр (похожий либо на вполне уместную в этих пейзажах летающую тарелку, либо на гигантский прозрачный мельничный жернов). Там, как уверяет гид, мясо на гриле жарят на природном огне вулканических недр. Здание возвели по проекту самого знаменитого уроженца Лансароте, авангардного художника Сезара Манрике. Он же придумал и символ Тиманфайи — пузатого бесенка с четырехзубым трезубцем, духа вулкана, подземного вулканического дьявола. Именно его проделкам туристы обязаны местным аттракционом: в отверстие в поверхности скалы выливают ведро воды, и через несколько секунд из него с шипением извергается гейзер.

Сезару — сезарово

Манрике родился в столице острова Арресифе, но со временем превратился в настоящего космополита. Учиться Сезар уехал с провинциальных Канар в континентальную Испанию, где понабрался авангардных идей, толкнувших его на дальнейшие перемещения и поиск себя. После учебы Сезар Манрике уехал работать в Нью-Йорк, бывший в 1960-е годы бесспорным мировым центром современного искусства. Там он приятельствовал с Энди Уорхолом, а в Европе водил знакомство с Пикассо.

С Пикассо Манрике роднила творческая жадность и широта: им обоим хотелось объять необъятное. Бурная энергия Сезара излилась на родной остров. По сути именно он превратил Лансароте в туристическую достопримечательность и природно-художественный музей под открытым небом. Причем занимался всем: от установки монументальных скульптур до разработки природоохранных документов и рисования эмблем природных достопримечательностей. Ему принадлежит и эскиз герба острова (это черное солнце с лучами красного цвета).

Сезар Манрике разбил Парк кактусов и устроил неподалеку, на Мирадор дель Рио и Лос Хервидерос у селения Эль Гольфо, облюбованные фотографами смотровые площадки. Чтобы увидеть все, что сделал энергичный художник на острове, нужно брать напрокат машину: общественный транспорт ходит там с большими перерывами. Хотя и в этом есть своя прелесть: все автобусные остановки на острове уникальны — нет двух идентичных — и все выглядят как беседки или павильоны из природных материалов: камня, дерева, вулканического туфа. Их тоже спроектировал Манрике. Он же добился от лансаротских властей (губернатор острова Хосе Рамирес был его приятелем) единого архитектурного стандарта, благодаря которому все дома на острове строго не выше четырех этажей, выстроены на старинный манер: беленые кубики с зелеными либо синими дверьми, рамами и ставнями.

«Человек должен постепенно слиться с природой, чтобы найти правду жизни, — писал Манрике. — Все, что я хочу, — это быть частью природы». Самое необычное место, связанное с именем художника на Лансароте, — уникальная пещера Хамеос дель Агуа, часть так называемой «лавовой трубы» Куэва де лос Вердес длиной шесть километров. В прежние лихие времена в ней жители Лансароте прятались от пиратских набегов. Там, в Хамеос дель Агуа, Манрике спроектировал искусственную голубую лагуну.

А неподалеку от лагуны есть природная пещера с озером с соленой морской водой, которая постепенно, за много столетий, просочилась в пещеру из открытого океана. Там каким-то чудом природы поселились мунидопсисы, глубоководные рачки Munidopsis polymorpha. Чтобы они не передохли, специальные служители тщательно следят за тем, чтобы туристы не кидали в воду монеты: окислы металлов отравляют рачкам воду. Стилизованное изображение мунидопсиса, нарисованное Сезаром Манрике, стало символом Хамеос дель Агуа: пещера стала ландшафтно-художественным ансамблем, природным концертным залом с естественной акустикой.

Есть на Лансароте и место, где словно бы витает дух Сезара Манрике, трагически погибшего в 1988 году в автокатастрофе: его усадьба Таро де Тахиче. Усадьбу незадолго до смерти Манрике передал фонду, который поддерживает его некоммерческие архитектурные и ландшафтные проекты на Лансароте. В доме Сезара Манрике устроили музей, где наряду с его собственными выставлены работы Пикассо, Миро и Тапьеса.

Уникальность дома состоит в том, что под его нижний этаж хозяин обустроил цепочку небольших вулканических пещер. На втором этаже одна из стен — застывший поток лавы. В потолке пещеры-гостиной — природное отверстие, делающее ее похожей на древнеримский атриум. В отверстие проросла смоковница: говорят, что именно это растущее из пещеры дерево заставило Сезар Манрике, всю жизнь стремившегося слиться с природой, устроить себе «вулканический дом».

Неподалеку от Таро де Тахиче Манрике построил еще одну скальную виллу под названием Лагомар — для своего друга, знаменитого актера Омара Шарифа. К сожалению, посетить ее нельзя: актер продал дом вскоре после постройки, и сейчас он в частном владении. Вместо этого можно пообедать в близлежащем ресторанчике, стилизованном под традиционное лансаротское жилище. Заказать стоит рыбу меро с соусом мохо из белого вина и оливкового масла и с гарниром из мелкого картофеля. Это местный специалитет. Его варят «в мундире» в глиняном горшке, залив туда немного очень соленой воды. На кожуре образуется соляная корка, сохраняющая особый вкус картошки.

Мускат Ла Херии

Если не считать рукотворных парков Сезара Манрике, долина Ла Херия — пожалуй, самое фотогеничное место Лансароте. Она «вьется среди темно-лиловых, почти черных горных склонов, усеянных камнями и гравием. За несколько веков жители острова выкопали в гравии ямки, насобирали камней и построили из них полукруглые стены для защиты от ветра. В каждой такой ямке посажена виноградная лоза. Вулканический гравий очень плодороден, солнце светит вовсю. Из этого винограда получается ароматное мускатное вино. Упорство, которое потребовалось для такой гигантской работы, поистине поразительно». Так описывает Ла Херию Мишель Уэльбек.

Фотографии угольно-черной равнины с симметричными ямами и ярко-зелеными виноградными лозами в них не передают реальной красоты этого одновременно природного и рукотворного ландшафта. Однако кроме фотографов, Ла Херия интересна и виноделам. Дело в том, что это один из самых старых в Европе виноградников. В 1869 году коварная филоксера сгубила практически все европейские лозы, и их пришлось заменить американскими, устойчивыми к филоксере.

Канары были изолированным и малопосещаемым местом, и филоксера до Лансароте не добралась. Сложно судить, насколько исторический местный мускат лучше тех, что росли в Европе двести лет назад, но сладкое десертное вино старейшей на острове бодеги El Grifo в селении Сан-Бартоломе, основанной в 1775 году достойно всяческих похвал. Однако виноградники Лансароте сравнительно малы, это не столько сельскохозяйственное производство, сколько туристическая аттракция, и для соблюдения экологических стандартов и аутентичности большая часть работы производится вручную.

Бодеги Лансароте производят около двух миллионов литров вина в год. Бутылки с географическим наименованием Denominacion de Origen Lanzarote в основном реализуются тут же на островах или в испанских ресторанах и винных магазинах для ценителей экзотики.

Лансаротский мускатный виноград растет без дождей (они на острове чрезвычайно редки) и без искусственного полива. Его заменяет концентрирующийся на крупном вулканическом песке-пиконе водный конденсат — проще говоря, роса. Утренняя влага, обильно выпадающая на рассвете из-за резкого контраста ночных и дневных температур, не успевает испариться под солнцем, а быстро уходит в почву под слоем пикона. А обратного испарения не происходит даже в самую жаркую погоду: мешает все тот же вулканический песок. Лозы высаживают в ямы в пиконе, защищенном от ветра невысокой оградкой из камней: стены ямы поддерживают лозу и «собирают» росу.

Вино и украшения с зеленоватыми, как океанская вода, перидотами — эти камушки вулканического происхождения можно даже самостоятельно отыскать в черном песке долины Ла Херия — лучшие сувениры с Лансароте, которые приятно увезти с собой вместе с воспоминаниями о чудесном острове-музее.

Как выглядели советские алкоголики (фото).

Так, друзья — сегодня будет интересный пост с фото о том, как на самом деле выглядели советские алкоголики. Что интересно — это только сейчас фанаты СССР начали рассказывать сказки о том, что в СССР все были трезвые, спортивные и мечтали о коммунизме, тогда как в самом СССР алкашей не стеснялись показывать по телевизору, они были органичной частью окружающего ландшафта. Алкашей даже показывали в кино — к примеру, гениальный Борислав Брондуков (кстати, сам человек непьющий) сыграл таких классических советских алкоголиков сразу в нескольких фильмах — например, "Афоня" или "Сто грамм для храбрости".

Разумеется, алкоголизм существовал и в других странах, но в СССР алкоголизм имел весьма много специфических черт — начиная от социального и профессионального статус пьющих и заканчивая их внешним видом. Советские алкоголики выглядели весьма колоритно — это было обусловлено их социальным и профессиональным статусом, а также видом горячительных напитков — "класс-гегемон" в позднем СССР пил практически всё, что горит.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как выглядели советские алкоголики. Обязательно заходите под кат, пишите ваше мнение в комментариях, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на телеграм-канал тоже подписывайтесь)




Где можно было встретить советских алкашей?

Для начала немного о том, где можно было чаще всего встретить советских алкоголиков. Во-первых, это всевозможные заводские проходные — по вечерам среди рабочих, возвращающихся с заводов, можно было встретить весьма "спесифисский" контингент. Что они делали на заводе, почему их не увольняли? В СССР считалось, что пьяницу нужно как-то "перевоспитывать" — существовали различные "товарищеские суды" и системы выговоров, предупреждений и т.д.

При этом увольнять пьяницу не спешили — в СССР это считалось чуть ли не нарушением прав "рабочего класса". Алкоголик знал, что он в любом случае останется на рабочем месте, а все выговоры и товарищеские суды были ему до лампочки. В общем, очень часто среди выходящих с завода людей можно было встретить примерно следующий контингент, многие спешили в находившиеся поблизости с проходной вино-водочные магазины, чтобы "отдохнуть":




Во-вторых, профессиональных алкашей можно было встретить в магазинных очередях за спиртным — особенно массово такие очереди стали появляться после введения Горбачевым в 1985 году т.н. "сухого закона". Практически всегда в очередях была давка, она возникала из-за ограничения продажи спиртного "в одни руки" — когда доходила очередь до очередного страждущего, к нему через всю очередь протискивался собутыльник, который якобы "стоял вместе с ним", чтобы купить в два раза больше спиртного. Драчливая подмагазинная пьянь нередко и по любому поводу устраивала драки и потасовки.

Кстати, легендарное "третьм будешь?" родилось примерно в те же времена. Бутылка водки стоила 2,87 — мужики скидывались по рублю, покупали бутылку водки и плавленный сырок на сдачу в 13 копеек, а стакан воровали в автомате с газировкой.




В третьих, множество алкашей со стажем можно было встретить в советских пивных — пиво в СССР считалось чуть ли не безалкогольным напитком, его можно было свободно приобрести даже во времена "сухого закона", и алкаши часто этим пользовались, проводя свободное время за столиками в пивных. Примерно в те же годы появлялись всевозможные рецепты "коктейлей", добавки были призваны усилить крепость слабоалкогольного пива — начиная от относительно безобидного "ерша" (поллитровая кружка пива с добавлением 50-150 граммов водки) и заканчивая абсолютно фантасмагоричными "тремя пшиками" в пиво дихлофосом (токсикологический коктейль, популярный в восьмидесятые годы).

Завсегдатаи уличных советских пивных выглядели примерно так и очень часто заканчивали свой день в горизонтальном положении:




Вот еще очень хорошее фото, сделанное явно в доперестроечные годы. За алкоголем в уличный ларек-стекляшку выстроилась длинная очередь "страждущих", а один (на переднем плане) уже отоварился и отдыхает:




Иногда алкаши упивались и валялись прямо в парках, на остановках общественного транспорта и в прочих общественных местах. Что самое страшное — валяющиеся алкаши никого не смущали, не пугали и не удивляли. Они были совершенно интегральной частью окружающего ландшафта. Вот тут на земле валяется упившийся алкаш, а люди вокруг равнодушно продолжают есть лучшее в мире мороженое:






Как выглядели советские алкоголики.

Выглядели советские алкоголики весьма специфически. Те, что были помоложе, еще могли как-то следить за собой, более-менее прилично одеваться, но с возрастом и прогрессом алкоголизма становились все на одно лицо — небритые, помятые, неопределенного возраста, одетые в грязную ношеную одежду. Те, что были помоложе, выглядели примерно так, как на фото. Эти еще хотели нравится женщинам и что-то из себя представлять:




Спустя 15-20 лет такой жизни человек начинал выглядеть примерно вот так:

Вот тоже очень хороший снимок алкаша "со стажем". Внешний вид был практически всегда одинаковый — какая-нибудь жеваная майка, грязненькие брюки, засаленный пиджак коричневого либо серого цвета, стоптанные башмаки, общая неряшливость и небритость.

Очень хорошо помню парочку таких колориных личностей в том районе, где я жил в детстве — советские алкаши, одетые в синие спортивные брюки с оторванными штрипками ходили по дворам с сетчатыми авоськами и собирали бутылки.




Что интересно — в СССР алкаши практически не излечивались. Я знаю очень мало историй о том, чтобы в СССР алкаш со стажем вдруг бросил пить — единожды начав выпивать, со стакана мало кто спрыгивал. Отчего так происходило? Прежде всего, из-за остутствия в жизни хоть какого-то смысла. При всей разрекламированности в СССР социальных лифтов их "верхние этажи" были весьма ограничены и предсказуемы — не выше какого-нибудь начальника цеха с зарплатой в 200 рублей. У людей не было возможности толком съездить за границу, не было возможности заниматься бизнесом, не было возможности как-то влиять на то, что происходит в стране. Не было, в конце концов, возможности прожить ту жизнь, какую хочешь прожить ты сам, а не такую, которую для тебя придумало вездесущее государство. Можно сказать, что сама советская система с её уравниловкой и ограничениями рождала алкоголиков.

Я знаю только единичные примеры, когда человек в те годы полностью завязывал с выпивкой — и практически все они мощно связаны с появлением в жизни какого-то мощного стимула, не связанного либо вообще идущего наперекор советской системе.

А вы помните алкоголиков в СССР? Может быть, знаете какие-то истории о них?Расскажите, интересно.



Подписывайтесь на мой канал в telegram
Подписывайтесь на меня в facebook
На ютуб-канал тоже подписывайтесь:)
Подписывайтесь на мою страничку Вконтакте
Подписывайтесь на мой твиттер

________________________________________________________


Понравился пост? Обязательно расскажите друзьям о том, как выглядели советские алкоголики, нажав на кнопочку ниже:

Больше о политике и обществе

Подпишитесь на независимые новости

от лучших блоггеров LiveJournal